Laine de bois et fibre de bois : souple, rigide, quelle épaisseur

Laine de bois, fibre de bois : les deux mots désignent la même matière, des fibres de résineux défibrées, mais pas le même produit. La laine est souple, légère, faite pour remplir l'espace entre les montants d'une ossature ou entre les solives. La fibre de bois rigide est dense, assez solide pour recevoir un enduit ou servir de support à un bardage. Une maison bien conçue utilise souvent les deux, et c'est ce que montre la coupe en tête de ce dossier.

Deux procédés pour deux produits

Les panneaux rigides sont en général fabriqués par voie humide : les fibres sont mises en suspension dans l'eau, pressées, puis séchées, et la lignine du bois sert en grande partie de liant. Les panneaux souples sont fabriqués à sec, avec une petite part de fibres liantes qui leur donne leur tenue. Cette part peut être synthétique : la composition figure sur la fiche technique, et c'est là qu'il faut la lire si l'on cherche un isolant entièrement biosourcé.

Les conductivités publiées vont de 0,036 W/m.K pour les meilleurs panneaux souples à 0,046 pour les panneaux rigides les plus denses. À épaisseur égale, la laine souple isole donc mieux ; la fibre rigide apporte autre chose, la masse et la résistance mécanique.

Quelle épaisseur pour quel niveau

Faisons le calcul avec la formule e = R × λ.

Objectif	Laine souple, λ 0,036	Fibre rigide, λ 0,046
Murs, seuil des primes (R = 3,7)	13,3 cm	17,0 cm
Rampants (R = 6)	21,6 cm	27,6 cm
Niveau passif courant (R = 7)	25,2 cm	32,2 cm

Un montant de 145 mm rempli de laine de bois performante dépasse tout juste R = 3,7. Pour aller plus loin sans épaissir les montants, on ajoute un isolant continu par l'extérieur, et c'est le rôle du panneau rigide : 60 mm de fibre de bois à 0,046 ajoutent 1,3 m².K/W et coupent les ponts thermiques des montants. Le comparateur d'isolants refait ces calculs pour toute la plage.

Le confort d'été, son vrai argument

La fibre de bois est plusieurs fois plus dense qu'une laine minérale légère. Cette masse ralentit l'onde de chaleur qui traverse le toit ou le mur pendant une journée chaude : la chaleur de 15 heures arrive à l'intérieur beaucoup plus tard, et atténuée. Dans une maison à ossature bois, qui manque de masse par construction, c'est un argument réel, et le seul qui justifie de payer plus cher un isolant qui, à épaisseur égale, isole un peu moins l'hiver.

Ne surestimez pas l'effet pour autant. Le déphasage d'une paroi dépend de toutes ses couches, de leurs épaisseurs et de leur ordre ; il se calcule, il ne se lit pas sur l'emballage d'un seul produit.

La pose, ses deux pièges

Le premier tient à la découpe. Une laine souple doit être coupée un peu plus large que l'espace entre montants, pour être maintenue par compression sans tassement ni jour. Une découpe trop juste laisse un vide sur toute la hauteur du mur ; trop large, le panneau bombe et le parement ne se pose plus droit. La scie égoïne à denture spéciale ou la scie électrique à lame alternative font un travail net, le cutter non.

Le second tient à l'eau. Un panneau rigide posé en extérieur doit être protégé pendant le chantier, puis recouvert rapidement par l'enduit ou le pare-pluie prévu. Certains panneaux sont conçus pour rester exposés quelques semaines, d'autres non : la durée admissible figure sur la fiche technique, et c'est elle qui règle le planning.

Ce qu'il reste à vérifier sur votre projet

Faites préciser pour chaque panneau le λ certifié, la masse volumique, la composition et l'usage visé par la fiche technique (entre montants, sous enduit, sous bardage). Vérifiez que le frein-vapeur côté intérieur est prévu, puisque la laine de bois, comme toute laine, laisse passer la vapeur. Et comparez avec la ouate de cellulose insufflée, qui remplit les caissons sans joint pour un λ comparable.